Проводка на кухне своими руками: пошаговая инструкция

Виды проводки – обзор плюсов и минусов

Прокладку электропроводки осуществляют двумя способами: открытым и скрытым. У каждого варианта есть свои достоинства и недостатки. Выбор наиболее подходящего напрямую зависит от материала, из которого возведено помещение, от запланированного дизайна и наличия или отсутствия на стенах и потолке массивных декоративных элементов.

Особенности создания открытой проводки

Открытая электропроводка – наиболее простой и доступный вариант обеспечения помещения необходимой электрической энергией. Работа не требует серьезных усилий и осуществляется довольно быстро.

Кроме того, не требуется портить интерьер, демонтируя отдельные фрагменты или весь внутренний декор для прокладывания проводов. Да и в случае возникновения возгорания или короткого замыкания устранить проблему можно сразу, не тратя времени на поиск неисправности.

Открытая проводка на кухне может выполнять не только свое прямое назначение, то есть обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии к осветительным и бытовым приборам, но и служить броским интерьерным элементом, придающим помещению стильность и оригинальность

Нужный уровень безопасности системы обеспечивается посредством специальных поливинилхлоридных кабель-каналов, состоящих из крепящегося к стене или потолку короба и практичной накладной крышки, оснащенной фиксирующими застежками-желобками.

В них помещают электропровода и протягивают к розетке, бытовой технике или осветительным приборам, требующим подключения.

Параметры прямоугольных кабельных каналов весьма разнообразны и варьируются от 1,2 сантиметров (для тонких проводов) и до 10 сантиметров (для проводов большого калибра). Такое разнообразие позволяет каждому выбрать подходящий элемент, отлично выполняющий свои задачи и гармонично вписывающийся в интерьерное решение любой сложности

Изделия демонстрируют высокие электроизоляционные качества, не горят и обладают пластичностью на изгиб. Выпускаются в самых разных оттенках «под дерево» и легко поддаются тонировке любыми видами современных строительных красок.

Серьезные производители, хорошо зарекомендовавшие себя на рынке, дают на продукцию гарантию до 25 лет и обещают, что за это время материал не потеряет своих характеристик и обеспечит проводу надежную и качественную защиту от любых внешних проявлений.

Если дизайнерское решение интерьера требует прокладки на кухне внешней проводки, можно использовать комбинированный вариант и в самых «опасных» местах утопить провода в стены, а все остальные проложить по верху как можно дальше от раковины и духового шкафа

Некоторые специалисты считают полностью или частично открытую проводку на кухне опасной. Водяные пары и резкие температурные перепады, вызванные использованием различных бытовых агрегатов, негативно воздействуют на электросеть и приводят к возникновению неполадок.

Провода перегреваются, теряют целостность защитной оболочки и преждевременно выходят из строя, часто становясь причиной короткого замыкания и возникновения пожароопасной ситуации. Однако некоторые хозяева пренебрегают этим советом и в угоду дизайну идут на неоправданный риск.

Нюансы обустройства скрытого способа

Скрытая проводка предусматривает прокладку всех соединительных элементов внутри стен и потолка. Для корректного обустройства в перекрытиях и несущих конструкциях пробивают небольшие бороздки, укладывают туда провода, а потом заполняют выемки алебастром или цементом и наносят финишное декоративное покрытие.

Это обеспечивает высокий уровень безопасности и позволяет сделать на кухне любой, самый сложный интерьер.

Если обустройство электросети происходит на этапе строительства, пробивать бороздки в стенах не обязательно. Достаточно проложить провода в соответствии с проектом, укрепить их гвоздями, вбитыми в связующий раствор между кирпичами, и кое-где промазать алебастром. Первичная отделка поверхности и последующая штукатурка надежно скроют все неэстетичные элементы, и стены будут выглядеть безупречно

Однако и у этого способа есть минусы. Для обнаружения зоны неполадок и осуществления даже самого минимального ремонта придется демонтировать внешнюю отделку и пробивать стену. Никаким иным способом добраться до места неисправности не представляется возможным.

Проверка установленной проводки

Если электрика на кухне требует полной или частичной замены, понадобится схема проводки из технического паспорта на квартиру, чтобы точно знать, где проходит сеть.

Алюминиевая проводка рассчитана на 20 лет эксплуатации, медная — на 40. Исходя из этих показателей, в старых домах лучше сменить алюминиевую проводку на медную. Замена электропроводки в хрущевке необходима, поскольку зданиям уже больше 50-ти лет.

Старая электрическая сеть рассчитана на максимальную нагрузку до 3-4 кВт. Сегодня нагрузка в квартире составляет около 10 кВт. В современных постройках алюминиевую проводку не используют.

Поэтому:

1. Выясняем расположение проводов по плану в техническом паспорте.
2. Демонтируем старую электрику.
3. Составляем схему новой разводки согласно современным правилам эксплуатации приборов.

Расчет суммарной токовой нагрузки

В паспорте каждого устройства указана его максимальная потребляемая мощность.

Суммарная токовая нагрузка — это сумма потребляемой мощности постоянно и часто используемых электроприборов, умноженная на 0,9 (вероятность одновременного использования), плюс 20% от полученной суммы в качестве запаса. Исходя из конечного результата, выбирают сечение кабеля.

Допустим, в кухне задействованы следующие устройства:

• холодильник — 400 Вт;
• вытяжка — 130 Вт;
• хлебопечка — 600 Вт;
• микроволновая печь — 1800 Вт;
• посудомоечная машина — 1900 Вт;
• телевизор — 200 Вт.

Сумма их потребляемой мощности = 5030 Вт.

Вероятность одновременной работы: 5030*0,9=4527 Вт.

Плюс 20% запаса.

Суммарная токовая нагрузка составит 5432,4 Вт.

Подбор сечения кабеля

От счетчика до распределительной коробки на кухне прокладывается провод, способный выдержать суммарную токовую нагрузку кухонной электротехники. От коробки отходят провода меньшего сечения, поскольку к ним подключат отдельные устройства.

Сечение кабеля также зависит от:

1. Материала. Медный провод имеет меньшее сопротивление, чем алюминиевый, поэтому его сечение может быть в 1,5 раза меньше.
2. Изоляции. Кабель меньшего сечения, но с хорошей изоляцией, выдерживает повышенные нагрузки.
3. Длины провода. Потеря напряжения от коробки до розетки не должна превышать 5%. Это важно для чувствительной техники.
4. Метода монтажа. Заштукатуренные провода больше греются, поэтому требуют большего сечения.

Учитывая все это, выбираем провод с соответствующим сечением.

В нашем случае, если проводка медная и закрытая, то, согласно таблице, от счетчика до распределительной коробки на кухне должен идти кабель сечением 4 кв.мм.

На подключение крупной бытовой техники специалисты рекомендуют выделять отдельную ветку. Например, на отрезок от коробки до посудомоечной машины подойдет провод сечением 1,5 кв.мм.

Подготовка к проведению работ

Проводка на кухне требует обязательного составления проекта. Для того, чтобы он был корректен, обязательно нужно определить, какую технику планируется разместить в этом помещении:

• Электрическая плита (варочная панель, духовой шкаф );
• Холодильник;
• Посудомоечная машина;
• Микроволновая печь ;
• Вытяжка;
• Электрочайник;
• Тостер, бутербродница;
• Мультиварка , аэрогриль;
• Кухонный комбайн, миксер;
• Кофемашина и так далее.

На кухне также часто решают расположить телевизор и стиральную машину – и для каждой единицы техники нужна своя розетка.

Совет: следует приобретать розетки с запасом и тщательно продумать расположение техники, чтобы потом не путаться в проводах.

Но просто посчитать технику для составления проекта электропроводки будет недостаточно.

Далее работы проводятся по такому алгоритму:

1. Определяется тип сети, приходящей в квартиру. В случае однофазной суммарная мощность будет весьма ограничена, в случае трехфазной, проводка на кухне может создаваться с ощутимым запасом мощности. Как правило, трехфазная проводка в тех помещениях, где устанавливается электрическая печь.
2. Рассчитывается суммарная мощность кухонных приборов – для каждого прибора берется номинальная мощность, указанная в техническом паспорте. Должно получиться значение в пределах 8-15 кВт (при одновременном включении всех устройств). Конечно, на практике все приборы редко включаются одномоментно, но правильно будет, если проводка создается с запасом мощности.

3. Выбирается кабель для создания электропроводки. Здесь лучше воспользоваться справочными данными или поручить работу специалисту. Что же касается общих рекомендаций, то они таковы: чем выше суммарная мощность прибора, тем толще должен быть электрический кабель. Например, при общей мощности 11 кВт потребуется медный провод с 6-миллиметровым сечением, а для мощности 15 кВт нужно сечение 10 мм.

Есть и другие рекомендации по выбору кабеля для электропроводки на кухне:

• ВВГ-5х6 – пятижильный с сечением 6 кв. мм необходим для домов с трехфазным питанием и соединяет щиток освещения с основным;
• ВВГ-2х6 необходимо для соединения щитков в домах с 2-фазным питанием;
• ВВГ-3х2,5 применяется для стандартной разводки электропроводки от щитка до распределительных коробок, а потом – до розеток;
• ВВГ-3х1,5 прокладывается от распределительных коробок до осветительных приборов;
• ВВГ-3х4 – для электроплит.

Установка электрического щитка

Установка щитка своими руками заключается в следующем:

• На входе нужно расположить устройство защитного отключения (УЗО);
• На каждое УЗО монтируется отдельный шлейф розеток (не более 5 параллельных соединений);
• Отдельно подключаются цепи общего и местного освещения.

Совет: Профессионалы рекомендуют устанавливать на кухне не стандартные УЗО, а дифференциальные автоматы, с высокой степенью защиты от повышенной влажности.

Основные правила по выбору и расположению розеток и выключателей

Главные правила размещения розеток и выключателей при создании электропроводки своими руками таковы:

1. Установку розеток на кухне нужно производить равномерно и так, чтобы проводка напрямую подходила к местам расположения оборудования;
2. Нежелательно оставлять провисающие длинные провода;
3. Расположение розеток выбирается так, чтобы они не располагались около раковины или плиты – это защитит их от деформации вследствие перегрева или повышенной влажности;
4. Встраиваемые (скрытые розетки) прекрасно подойдут для дома, где живут маленькие дети. Кроме того, такие элементы никогда не испортят дизайн помещения. Кстати, нередко расположение розеток в столешнице, что очень удобно для подключения настольной техники;

5. Должна обязательно соблюдаться высота розеток – низко расположенные элементы не всегда безопасны (особенно в домах с маленькими детьми);
6. К одной и той же точке питания нельзя подключать несколько мощных приборов;
7. Создается разводка по всему помещению – не стоит группировать розетки в одном месте, а особенно – сближать их по вертикали.

Как правильно выбрать розетки? И при установке розеток в столешницу, и при монтаже их на стену следует отдавать предпочтение изделиям, рассчитанным на ток более 16 ампер. Самыми долговечными считаются изделия, снабженные керамическими пластинами и никелированными ламелями. Что касается выключателей, то они должны быть гладкими, это существенно облегчит уборку.

Расположение розеток на кухне осуществляется на высоте 30-40 см от пола, а выключатели устанавливаются на метровой высоте и в 15 см от дверного косяка. Иногда общий кухонный выключатель выносится и в коридор. Отдельные выключатели устанавливаются для дополнительного освещения в рабочей зоне.

Совет: может использоваться специальная угловая розетка.

Подготовка стен кухни к монтажу электрической проводки

Перед тем как приступить к процессу прокладки кабелей, следует провести предварительную подготовку мест в стенах для их размещения. Для этого с помощью специальных инструментов в поверхности стен вырезают неглубокие канавки — штробы.

С этой целью могут быть использованы:

1. Молоток и долото, подходящие для создания небольших штроб, так как их эффективность очень низкая, а затраты труда — высокие.
2. Перфоратор, позволяющий достаточно быстро и чисто создать углубление, которое, однако, будет не слишком ровным. Хорошо подходит для ремонта своими руками, так как перфоратор достать легче, чем специализированные инструменты.
3. Болгарка, создающая ровную канавку, но оставляющая после себя большое количество строительной пыли, которая затрудняет работу.
4. Штроборез — специально созданный для такой работы инструмент. Им пользуются строители-профессионалы, так как стоимость инструмента довольно высока, и покупать его для одноразового ремонта не имеет смысла.

Создание штроб, как и весь процесс прокладки электропроводки, подробно описан нормативным документом СНиП -85.

Данным сборником норм и правил задекларирован ряд строгих правил, которые касаются закладки штроб:

1. Необходимо придерживаться только горизонтальных и вертикальных направлений при создании углублений под провода. Диагональные или наклонные штробы не допускаются.
2. Штробление верхних частей стен проводится на расстоянии не ближе 150 мм от потолка.
3. Вертикальные борозды запрещено прокладывать ближе чем за 100 мм от дверных и оконных проемов и углов и 400 мм от труб газоснабжения.
4. Ограничения вводятся и касаемо параметров углублений. Их ширина и глубина не должна превышать 25 мм, а максимальная длина — 3 метров.
5. Целесообразнее всего свести к минимуму количество поворотов при прокладке штроб. Достаточно будет допускать не более одной смены направления с горизонтального на вертикальное, и наоборот. Такой шаг уменьшает количество перегибов провода и шансы на его механическое повреждение.
6. Строго запрещено закладывать горизонтальные углубления в несущих стенах дома, так как это приводит к нарушению целостности конструкции.

Подключение к электрическим щиткам

Для повышения общей безопасности и улучшения управления кухонными приборами современные кухонные сети следует подключать к отдельным электрическим щиткам.

Каждая из перечисленных выше групп электроприборов, разделение на которые мы произвели перед началом работ, должна быть подключена к отдельному электрическому автомату, в зависимости от суммарного энергопотребления и мощности:

1. Группа осветительных приборов подключается к автомату защиты, номинальная сила тока срабатывания которого составляет 10 ампер.
2. Группа приборов малой мощности, несмотря на малое энергопотребление отдельных устройств, суммарно производит достаточно большую нагрузку. Такие приборы подключаются через автомат на 16-25 ампер.
3. Группа силовых электроприборов подключается к автомату на 25 ампер.
4. Электроплита или варочная поверхность являются самыми мощными приборами во всей кухне, поэтому ее подключают к отдельному автомату на 50 ампер.

Подробные инструкции по монтажу

Самым важным в монтаже розеток является утверждение количества и мест расположения. Именно этот вопрос следует решить в первую очередь. Определившись с планом размещения электрических розеток на своей кухне, можно приступать к следующим работам.

Сначала предстоит выполнить разметку, указав, где конкретно и сколько розеток потребуется установить. Далее проложить питающий кабель на кухню. Здесь надо учитывать количество мощных потребителей энергии.

Выполняя разметку мест будущего расположения электроточек, не надо бояться четко их прорисовывать. В дальнейшем с четкими линиями намного удобнее работать

Например, бойлер, электрическая плита или духовой шкаф нуждаются в прокладывании отдельных проводов для подключения. Их большая мощность предполагает использование надежного и качественного кабеля из меди сечением 6 мм2 для однофазной цепи напряжения и сечением 4 мм2 для трехфазной.

Сечение провода нужно подбирать с учетом мощности приборов, которые будут подключаться (+)

При прокладывании кабеля для установки розетки под электроплиту обязательно устанавливаются автоматические выключатели на 40 А или предохранители на 32 А. Для менее мощных потребителей электроэнергии берут медный проводник сечением 2,5 мм2 и, в зависимости от суммарной нагрузки на линию, ставят защитные устройства на 16 А или 25 А.

При установке блока розеток, надо рассчитывать суммарное напряжение при одновременном подключении всех запланированных приборов

Выбирая между дешевой алюминиевой проводкой и более надежной, но дорогой, медной лучше переплатить за надежность. Медные проводники способны выдерживать большую нагрузку, что особенно актуально для кухни. Также при прокладывании питающего кабеля не стоит забывать о надежной изоляции.

Здесь важно учитывать материал стен:

• в бетонных и кирпичных стенах прорезается углубление, в него помещается питающий кабель, упакованный в гофрированную трубу из высококачественного пластика;
• для деревянных стен такой вариант будет не только неприемлем, но и чрезвычайно опасен;
• если стены обшиты гипсокартоном, то ничего резать не придется – проводка замечательно прокладывается в пустотах стен;
• еще один вариант – использовать декоративный пластиковый плинтус с кабель каналами для проводки.

Если последние варианты наиболее просты, то для прокладки скрытой проводки в бетонной стене предстоит основательно потрудиться – проделать специальные каналы для проводов. Без перфоратора или болгарки тут не обойтись. Еще понадобится специальная насадка на перфоратор, чтобы сформировать отверстия для подрозетников.

Плинтусы с кабель каналами сможет установить своими руками даже неопытный хозяин, ни разу не занимавшийся электромонтажем.

Завершив штробление стен, нужно поместить в полученные углубления питающий кабель, проведя его к местам запланированного расположения розеток на кухне. Затем предстоит очистить канал с проводкой от пыли. Теперь аккуратно заделать раствором из гипса или алебастра.

Работа по проделыванию штробы в бетонной или кирпичной стене довольна тяжелая, пыльная и потребует несколько часов у опытного мастера. Начинающему домашнему умельцу на штробление может понадобится несколько дней

Отверстия для подрозетников заполняются раствором по такому же принципу. Сначала все очищается от мусора, камешков и пыли, а в сам стакан продевается питающий кабель. Для надежной фиксации все щели между подрозетником и стеной полностью заполняют раствором из алебастра или гипса. Осталось дождаться полного высыхания.

Эти работы, при желании и наличии соответствующих инструментов, можно выполнять своими силами. Чаще всего для прокладки проводки приглашают специалистов, имеющих немалый опыт и сноровку, оставляя для себя работы по подключению розеток.

При установке подрозетников, нужно тщательно убирать лишний раствор, ведь он очень быстро засыхает

Когда выводы под установку кухонных розеток готовы, можно приступать к монтажу. Для этого надо взять инструменты, а купленные розетки сначала предстоит разобрать, сняв лицевую декоративную накладку и отделив механизм.

Используя индикаторную отвертку, следует обязательно проверить, есть ли напряжение в сети – его там не должно быть! Перед установкой розетки важно удостовериться, что все провода, с которыми предстоит работать, обесточены.

Убедившись в отсутствии тока, можно приступать к соединению розеточного механизма и проводов питающего кабеля. Для этого снимают защитную оплетку с кабеля, зачищают стриппером края каждого из 3-х проводков на расстояние 1 см от края, избавив их от изоляции.

Оголенные провода поочередно подсоединяют к механизму розетки. Каждый из проводов играет свою роль;

• желто-зеленый – это заземление. Он подключается к центральному контакту;
• синий (может быть бело-голубой) – это рабочий ноль. Его предстоит подсоединить к крайнему контакту розеточного механизма;
• третий провод может быть любого пестрого цвета – бежево-коричневый, красный, черный или просто белый. Это провод фазы, который соединяется со вторым крайним контактом.

Тип соединения зависит от используемой розетки. Он может быть пружинным, когда соединение происходит путем нажатия на специальную клавишу, или винтовым, если провода фиксируются винтовыми зажимами между пластинами.

Запасемся парой розеток с пружинным зажимным устройством для установки по шлейфовой схеме. Подключать к одной из них будем миксер, кофемолку или блендер, ко второй телевизор. Отключим автомат, установленный перед кухонной распределительной коробкой. После отключения проконтролируем индикаторной отверткой выполнение отключения. Прокинем три отрезка провода из одного отверстия в другое. Если используются монтажные коробки, вводим провода через боковое отверстие. Обрезаем провода так, чтобы в обоих гнездах оказалось по 10 -15 см каждого провода. Бокорезами зачищаем с краю по 1 см изоляции и подключаем к клеммам попарно. Убедившись в правильности подсоединения и нахождения проводов заземления в центре, проверяем надежность фиксации и устанавливаем механизм розетки в гнездо. Механизм второй розетки точно так же подсоединяем к краям прокинутых в отверстие проводов, зачищенных от изоляции на крайние 1 см. Проверяем, насколько ровно установлены механизмы розеток, используя строительный уровень или лазерный прибор. Примеряем лицевую панель спаренных розеток к месту установки. Если все нормально, фиксируем рамку, как инструктировал производитель.

Шаг 1: Подготовка розеток к электромонтажным работам

Шаг 2: Отключение напряжения в квартирном щитке

Шаг 3: Укладка проводов для шлейфового соединения

Шаг 4: Подготовка проводки к подключению парных розеток

Шаг 5: Установка правого механизма розетки в гнездо

Шаг 6: Подключение второго механизма к прокинутым проводам

Шаг 7: Проверка геометрических норм установки

Шаг 8: Установка защитно-декоративной рамки поверх механизмов

После присоединения всех проводов, нужно розеточный механизм плотно прикрепить к подрозетнику шурупами. Затем следует проверить уровнем, все ли ровно отцентрировано. Если все в порядке, можно прикручивать лицевую часть розетки и проверять качество своей работы с помощью лампочки или другого исправного прибора. Предварительно не забыв включить ток на этой линии.

Особенности подключения электротехнической арматуры с винтовыми зажимами:

Для подключения механизмов розеток с винтовыми зажимами в гнезда сначала устанавливаются суппорты. Зачищенные от изоляции края проводов заводим в винтовые клеммы устройства. Белый провод к фазе, голубой к нолю, зелено-желтый к заземлению. Описанным ранее способом производим подключение второго механизма розетки. Соблюдаем парность жил по цвету изоляции. Фиксируем последовательно установленные розетки в суппортах и затем закрываем их лицевой панелью.

Шаг 1: Монтаж суппортов модульных розеток ABB Niessen Zenit

Шаг 2: Подсоединение проводки к механизму розетки

Шаг 3: Подключение второй розетки по шлейфовой схеме

Шаг 4: Фиксация механизмов модульных розеток

Если лампочка зажглась – установка кухонной розетки произведена успешно. В противном случае предстоит все разобрать и заново соединить, не забыв перед началом работы обесточить линию.

Врезные модели розеток также можно устанавливать своими руками. Для этого предстоит аккуратно выпиливать отверстия в столешнице или шкафу, используя специальные инструменты. В сопровождающей инструкции производитель подробно указывает, как правильно подключать и использовать его изделие.

Устанавливая лицевую часть розетки, важно не перестараться при закручивании шурупов, чтобы ничего не лопнуло.

Также можно воспользоваться услугами специалистов для выполнения всех монтажных работ – это зависит от желания, навыков и имеющихся инструментов у хозяина дома/квартиры.

Нередко для мощных потребителей зарубежного производства требуется розетка с евро-разъемом. Ниже представлена последовательность работ по ее установке:

Для подключения электродуховки и автономной варочной панели сейчас не нужно полностью переделывать проводку, достаточно подключить розетку с комбинацией обычного и евро- разъема. В комплектации накладной розетки с комбинацией стандартного и евро-разъема входит непосредственно механизм и монтажная площадка с крепежом. Разберем комбинированную розетку перед установкой. Через отделенный от устройства суппорт отметим точки крепления и просверлим в них отверстия. Дюбель-гвоздями через пробуренные отверстия фиксируем суппорт. Для крепления можно выбрать другой вариант крепежа, подходящий для материала стены. Подключаем механизм сдвоенной комбинированной розетки к пластине-платформе. Аккуратно совмещаем монтажные отверстия. Механизмы спаренных розеток нужно соединить между собой, для этого используем три перемычки на фазу, землю и ноль. Соединенные между собой механизмы розеток надо теперь подключить к силовой ветке. Фаза с нолем подключаются непосредственно к механизму, земля — к клемме, расположенной между розетками. Перед финишной установкой корпуса сдвоенной розетки проверяем надежность подсоединения контактов и установки болтов.

Шаг 1: Приобретение розетки для подключения варочной панели

Шаг 2: Подготовка устройства к электромонтажным работам

Шаг 3: Сверление отверстий на стене под установку суппорта

Шаг 4: Установка металлической пластины на стену

Шаг 5: Присоединение механизма розетки к суппорту

Шаг 6: Специфика соединения механизмов розетки между собой

Шаг 7: Подключение устройства к отдельной силовой линии

Шаг 8: Установка корпуса комбинированной розетки

Основные ошибки в размещении розеток

Важность правильного расположения и подключения кухонных розеток сложно переоценить. Любая, даже самая оригинальная кухня в первую очередь обязана быть безопасной. Не редко хозяева недооценивают это требование. Это случается в основном по неопытности, ведь они не каждый месяц делают полноценный ремонт помещения.

Среди ошибок, допускаемых при размещении кухонных розеток, встречаются как откровенно грубые, так и незначительные. Если мелкие недочеты принесут при эксплуатации лишь неудобство и определенный дискомфорт, то серьезные огрехи способны причинить много бед.

Неправильно проложенная проводка может стать причиной сильнейшего пожара из-за короткого замыкания

Самое ужасное – пренебрежение правилами безопасности. Это когда проводка прокладывается неправильно, не берется во внимание материал стен и нужный вариант изоляции в конкретном случае. Такая небрежность чревата плачевными последствиями – при коротком замыкании от всего дома в считанные минуты останется лишь пепелище.

Второе серьезное нарушение – когда все электроустановочные изделия запитаны от одного силового кабеля. Такая схема расположения розеток на кухне не выдерживает критики, ведь линия просто не в состоянии будет выдержать напряжение.

Как результат – полностью не функциональное помещение. Всегда нужно следить, чтобы включен был лишь один мощный или 2-3 маломощных прибора. Это недопустимо для кухни.

Третья ошибка – если для электрической плиты не была выделена отдельная линия, идущая от щитка. Этот мощный потребитель электрического тока будет качественно работать только при условии правильного подключения.

В-четвертых, все розетки, спрятанные под мойкой, должны обладать соответствующей степенью защиты от влаги – не менее IP44. Группы электроточек, размещенные в зоне свободного доступа детей, обязательно надо подбирать с защитными шторками.

Неправильно расположенные розетки желательно сразу перенести в места, более для них подходящие (+)

В-пятых, для всех приборов, работающих с водой, например, посудомоечная или стиральная машина, важно сделать отдельную питающую линию. Ее нужно оснастить устройством защитного отключения, а устанавливаемые розетки желательно брать с заземлением. Эти меры в случае короткого замыкания помогут уберечь жилище от беды, отключив линию.

К незначительным ошибкам по размещению кухонных розеток можно отнести неудобное расположение некоторых их групп. Тоже плохо, когда забыли предусмотреть пару запасных точек, например, для зарядного устройства телефона или ноутбука.

Розетки, гармонично подобранные под общую стилистику помещения, не будут вызывать раздражения хозяйки

Еще один неприятный недостаток – когда цвет и форма корпуса установленных розеток выбивается из общего дизайна помещения. Такое обычно происходит, если хозяева много раз меняют общую концепцию кухни. Купив необходимые материалы, они вдруг решают изменить цветовую гамму или заказать другую мебель, забыв об уже вмонтированных розетках.

Рекомендации по проводке и автоматам

• для группы розеток, в которые подключаются приборы до 3,5кВт, монтируется автомат на 16А

• для приборов до 5,5кВт автомат 25А. Причем к этому токоприемнику лучше протягивать отдельную группу

Также ориентироваться можно по следующей таблице выбора автоматов и кабеля при подключении варочной панели:

• так как кухня – это влажное помещение, плюс огромное количество предметов с металлическим корпусом, в щитке перед всеми автоматами обязательна установка вводного УЗО на ток 30мА
  • все розетки должны обладать заземляющим контактом, на номинальный ток до 16А, для скрытой проводки

• • на каждый токоприемник ставится отдельная розетка
• не пользуйтесь переносками и удлинителями на кухне

Это не только дополнительная нагрузка на проводку, но и потенциальное место короткого замыкания (из-за пролитого чая или другой жидкости).

Особенности расположения розеток на кухне для разных приборов

Отдельно поговорим о нюансах подключения разных кухонных приборов.

Если вы планируете разместить духовой шкаф под варочной панелью, установите две розетки внизу на расстоянии 18 см от пола. Именно на этой высоте в будущем появится выдвижной ящик. Можно также встроить две розетки (одну над другой) за соседним шкафчиком в 20 см от его боковой стенки и в 20-75 см от пола.

Если духовой шкаф стоит отдельно на уровне груди, его розетку можно разместить в нижнем шкафчике в тех же 20-75 см от пола.

А розетка для самостоятельной варочной панели может располагаться под ней в 60-75 см от пола.

Помимо уже упомянутых выше нюансов подключения холодильника нужно учесть еще пару моментов. Например, в инструкциях по подключению часто указано, что холодильникам противопоказаны удлинители, причем их штатные шнуры обычно не длиннее метра. Лучшее место для розетки под холодильник — задняя стенка соседнего шкафчика, точка в 10-20 см от самого холодильника и в 20-75 см от пола.

Посудомоечная и стиральная машины

Посудомоечная машина, как правило, соседствует с кухонной мойкой, а под мойкой всегда остается много свободного места и открытый доступ к стене, так что именно в этом шкафчике лучше всего ставить розетку. Выберите для этого точку в 10-20 см от края посудомоечной машины и в 20-40 см от пола.

Эта же схема применима к стиральной машине.

Обратите внимание — если разместить розетку сразу за машиной, то техника не будет стоять вплотную к стене, будет работать более шумно и не поместится в кухонный гарнитур по габаритам.

Вытяжка

Некоторые вытяжки подключаются к сети напрямую — в этом случае нужно оставить просто вывод для подсоединения. У других моделей есть провод с вилкой. Для них розетку можно разместить в том же шкафчике (если вытяжка скрытая) на высоте 2-2,4 м от пола, чтобы она была выше или ниже самой вытяжки. Открытые вытяжки обычно подключаются напрямую.

СВЧ-печь и встроенная кофемашина

Чаще всего встроенную микроволновую печь устанавливают на уровне глаз, поэтому розетку для нее можно разместить в нижнем шкафу в 20-75 см от пола. Те же правила действуют в отношении встраиваемой кофемашины, причем зачастую их устанавливают рядом, так что можно просто вместо одинарной розетки вмонтировать сдвоенную.

Проверка работоспособности розетки

Для проверки функционирования розетки можно воспользоваться мультиметром. Прибор позволяет выяснить не только работоспособность установленного элемента, но и узнать, какое напряжение на данный момент в электросети.

Для этого достаточно выполнить следующие шаги:

1. Включаем автомат (рубильник).
2. Мультиметр устанавливаем на предел измерения 750 V AC, т. е. переменного напряжения.
3. Вставляем щупы в розетку, удерживая их за изолированную часть. Ни в коем случае нельзя касаться оголённой части щупов, это приведёт к поражению электрическим током.
4. На экране прибора получаем текущее напряжение в электросети.